Правила содержания объектов ландшафтной архитектуры

Агротехнические работы подразделяются на:

  • - посадку;

  • - корчевку;

  • - обрезку;

  • - полив и подкормки;

  • - прополку;

  • - борьбу с болезнями и вредителями;

  • - подготовку к зимнему сезону.

Корчевка проводится, если дерево засохло или болеет болезнями, при которых рекомендуется удалять и сжигать растение во избежание заражения соседних. Для начала спиливают все ветки и ствол примерно до 1 м высоты, роют вокруг ствола котлован около 1-1,5 метра, все попадающиеся корни отрубают и удаляют. После этого удаляют центральные корни с остатками ствола.

Обрезку проводят для удаления засохших веток, прореживания кроны, формирования кроны. Хорошо переносят обрезку липа, граб, тополь, вяз, клен, ясень, акация белая, туя, можжевельник и большинство кустарников. Береза, лещина, каштан, рябина, черемуха, сосна, пихта не переносят обрезки. Различают несколько видов обрезки, в том числе санитарную, формирующую и омолаживающую. Санитарная обрезка направлена на удаление больных, поврежденных, порослевых, жировых побегов. При обрезке деревьев убирают трущиеся одна о другую избыточные ветви, а также отходящие под острым углом и растущие вертикально вверх побеги. Побеги нужно обрезать над почкой так, чтобы последняя не пострадала. Ветви вырезают на кольцо или на уровне ствола, не оставляя пеньков, задиров. Чтобы ветви не расщеплялись, толстые ветви спиливают отрезками по 2-3 м. Ветвь отпиливают от ствола в два приема, снизу на некотором расстоянии от ствола делают пропил, второй — на 2-5 см ближе к стволу. Отпилив ветвь, спиливают оставшийся пенек. Место среза замазывают садовым варом. Сухие сучья обрезают до здоровой древесины, срезы должны быть гладкими. Вертикальные ветви спиливают в косой плоскости, чтобы стекала вода. После обрезки все раны более 2 см нужно покрыть садовым варом или краской на натуральной олифе. Дупла старых деревьев, обладающих исторической ценностью или являющихся памятниками природы, пломбируют, предварительно зачистив мертвую кору по краям и удалив разрушенную древесину. Санитарную обрезку лучше всего проводить осенью или весной, но для большинства деревьев ее можно осуществлять круглый год.

Формирующую обрезку быстрорастущих деревьев проводят ежегодно, медленнорастущих — один раз в 2-3 года, а кустарников до 6 раз за год. Формирующую обрезку осуществляют для придания кронам декоративности и густоты. Обрезку молодых деревьев проводят с удалением до 30 % длины прироста, оставляя между старым и новым срезом расстояние 5-10 см.

Формирующая обрезка кустарников направлена не только на придание растениям той или иной формы, но и на формирование густоты группы или изгороди. Ее начинают с первого года с учетом типа растения.

Омолаживающая обрезка предназначена для омоложения деревьев и предотвращения старения кустарников. Омолаживающую обрезку деревьев проводят постепенно за 2-3 года, начиная с вершины и скелетных ветвей. Вместе с омолаживающей обрезкой наземной части удаляют 30-50 % корней, выкапывая траншею глубиной около 50 см вокруг дерева на расстоянии, равном 10 диаметрам его ствола. Обрубив корни, их торцы замазывают краской на олифе, а траншею засыпают. При омолаживающей обрезке кустарников удаляют старые и засыхающие ветви. Виды, не образующие поросль, срезают «на пень», т.е. полностью, оставляя пенек высотой 10-15 см от земли. Обрезку кустарников проводят весной до начала распускания почек или после цветения. Периодичность обрезки один раз в 4-5 лет. Отцветшие побеги удаляют ежегодно.

У долговечных кустарников (миндаль, ирга, желтая акация), у которых нет стеблевой поросли, а возобновление происходит за счет отпрысков от корней и корневой шейки, прореживают скелетные ветви и укорачивают побеги, слабые ветви удаляют. У кустарников всех типов нельзя допускать образования густой поросли, ее нужно прореживать в первый год, оставляя 3-7 побегов. Обрезку и кронирование деревьев проводят в течение всей жизни для формирования ровного штамба или придания дереву особой декоративности. Кроме того, осуществляют санитарную обрезку, а также удаляют ветви, расположенные близко к домам, электропроводам и т.д. Прежде чем начать говорить об обрезке, следует определиться с терминами, которые будут упоминаться далее.

Центральная ветвь (терминальная, лидер, проводник) — продолжение ствола, ветвь растет вертикально вверх.

Плечи — скелетные ветви 1 -го порядка — главные ветви, которые растут в стороны от центральной ветви. Плечи, растущие близко друг от друга на одном уровне, образуют ярус. Плечи могут располагаться и на разном уровне, а также на большем расстоянии друг от друга.

Побеги продолжения — находятся на концах плечевых ветвей. Конкуренты — находятся ближе всего к побегам продолжения. Обрастающие ветви — побеги со стороны ветвей (древесные без цветковых почек или плодоносные с цветковыми почками).

Одногодичные побеги — новая поросль, появившаяся в период вегетации.

Побеги — новая поросль в период покоя.

Почки — образования на побегах в период вегетативного покоя, которые могут быть листовыми, древесными и цветковыми (последние более полные). Если почки еще не пробудились к росту, то это спящие почки (размещаются в нижней части побега). Если побег обрезать, при этом его небольшая часть остается, то такая почка пробуждается.

Глазки — образования на побегах в период вегетации. Обрезка над боковым разветвлением — вблизи почки удаляется большая часть однолетних побегов. При этом способе обрезки не должен оставаться слишком большой или сильно скошенный срез, а пенек не должен быть слишком крупным.

Обрезка «на почку» — побег удаляется почти полностью, на нем не остается живых почек. Летом на таком пеньке, как правило, образуются 2-3 листочка. Если остались спящие почки, то из них впоследствии вырастает слабый побег. Обрезка «на почку» используется при подрезке сильных побегов и «конкурентов».

Обрезка «на кольцо» — сучья и ветви срезаются у ствола или у ветвей высшего порядка, при этом они удаляются полностью, но не слишком глубоко, чтобы на стволе или на других ветвях не образовывались раны. Если ветви очень крупные и большие в диаметре, то их следует сначала подпилить снизу, а затем допилить сверху — во избежание сломов.

Зимняя подрезка осуществляется у слаборастущих деревьев перед началом вегетации и поддерживает рост дерева. При этом подрезка должна быть не сильной. Подрезать ветви в этот период надо умеренно (сильная зимняя подрезка приводит, как правило, к слабому плодоношению), причем подрезка ветвей не осуществляется при t = 8 °С и ниже, что может привести к гибели дерева.

Если у плодовых деревьев длинные ветви и пышная крона, то их следует подрезать поздней весной: подрезка в момент распускания почек сдерживает рост дерева.

Весенняя обрезка не должна быть слишком интенсивной, что побуждает дерево к мощному росту. Кроме того, прореживание дерева ранней весной ослабляет его в связи с потерей питательных веществ, которые находятся в обрубленных ветвях.

Подрезание плодовых деревьев летом значительно ограничивает рост деревьев. При этом срез точки роста побега в начальной стадии приводит к буйному росту около растущих одногодичных побегов, а это, в свою очередь, формирует саму крону.

Укорачивание однолетних побегов семечковых осуществляется в конце июля — середине августа на стадии завершения роста в длину и образования концевых почек. Такая подрезка образует нераспускающиеся почки, ио у некоторых видов подобная обрезка образует цветочные почки. При летней обрезке вырезаются «конкуренты» и вертикально растущие внутрь кроны ветви. Скелетные ветви, которые растут почти вертикально, необходимо отдалить от ствола распорками и подвязать их к колышкам, которые вбиваются в землю, а ветви, растущие чересчур низко к земле, подвязываются к стволу.

Сильнорослые деревья следует подрезать и зимой, и летом.

Если почва бедна на органические вещества и другие питательные элементы, это может привести к тому, что декоративность кустарников уменьшится, а также к появлению различных заболеваний.

Для обогащения почвы и применяют различные виды удобрений. Удобрения делятся на минеральные, органические и бактериальные. Также существуют микроудобрения, для их применения необходимо точно знать признаки нехватки веществ, и применять их разумно.

Органические удобрения — навоз, птичий помет, компост, стружка, древесные опилки, зеленые удобрения.

Навоз — наиболее распространенный материал. Он в больших количествах содержит микроорганизмы, обеспечивающие разложение органического вещества на отдельные элементы: кобальт, медь, молибден, бор и марганец.

Птичий помет содержит большее количество питательных элементов, позволяет реже проводить подкормку. Зеленые удобрения — измельченные однолетние бобовые растения, их скашивают в период цветения, закапывают в землю и таким образом улучшают подпочвенный слой и обогащают его.

Компост можно приготовить из органических отходов: ботвы, опилок, сухих листьев, ила, нередко добавляют также навоз, торф и птичий помет. Готовят его длительное время (1-2 года), в течение которого их неоднократно перелопачивают и увлажняют. Опилки и стружку применяют для придания рыхлости почве. Поскольку эти материалы очень сухие, перед их внесением нужно полить почву растворами куриного помета или мочевины.

Перегной — удобрение, полученное в результате разложения навоза. Вносят его из расчета 40-60 кг/10 м2.

Торф используется в качестве разрыхляющего материала на тяжелых почвах.

Минеральные удобрения — содержат большое количество питательных веществ, делятся на простые (в составе 1 элемент) и сложные (в составе несколько элементов). По содержанию микроэлементов удобрения делятся на азотные, калийные и фосфорные.

Азотные удобрения (сульфат аммония, нитрат аммония (аммиачная селитра) и карбамид (мочевина)) содержат один из главных элементов питания растений, азот. Однако его избыток в почве загрязняет окружающую среду, отрицательно влияет на человека и животных. Главное правило — придерживаться заявленных дозировок.

Калийные удобрения (хлористый калий, калийная соль и сернокислый калий) обыкновенно применяются перед заморозками, повышают устойчивость к морозам, засухам.

Фосфорные удобрения также повышают устойчивость к морозам и засухам. Их вносят в почву как можно глубже. Зола содержит калий и фосфор, не содержит хлора, подщелачивает почву.

Сложные минеральные удобрения (комплексные') — калийная селитра, аммофос, диаммофос, нитроаммофос, нитрофос, азофос, карбофос и др. Калийную селитру применяют для многолетних растений и луковичных, нитроаммофос — для многолетних, луковичных, однолетних, аммофос — для подготовки к посадке почвы.

Гашеная известь, мел — известковые удобрения. Их необходимо хорошо измельчать перед внесением, смешать с компостом или навозом непосредственно перед применением.

Бактериальные удобрения (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин и др.) — повышают плодородные свойства почвы, переводят азот в доступную форму.

Микроудобрения — препараты, содержащие элементы, необходимые растениям: марганец, железо, цинк, бор. Вносятся в очень малом количестве. Распространены борные и марганцевые удобрения, железный купорос.

Хвойные кустарники не подкармливают комплексными удобрениями, навозом, зеленой травой. Существуют специальные удобрения для хвойников. В выбранной смеси обязательно должен содержаться магний, но нежелательно содержание азота.

Лучше всего для подкормки хвойных использовать минеральные удобрения, из органических — биогумус. Подкормки проводят дважды в год, в мае и конце августа. Лучше вносить подкормку в жидком виде. Внекорневые подкормки деревьев — подкормки через листовую поверхность, поскольку деревья могут поглощать и усваивать элементы через листья. Питательные вещества поступают непосредственно к листьям и в хвою, дают быструю реакцию на подкормку. Также сокращается доза необходимых удобрений.

Внекорневые подкормки проводят макро- и микроудобрениями (макроудобрения — водные растворы минеральных удобрений из расчета: мочевины 30 г, суперфосфата 30 г, хлорида калия 60 г (по препарату) на 10 л воды). В городах в первую очередь деревьям не хватает микроэлементов, их содержание в почвах часто недостаточно растению. Для подкормок применяют борную кислоту, содержащую 17 % бора, молибдат аммония (бора 1,5 г на 10 л воды (0,015 %), молибдена — 6 г по препарату (0,06 %)).

Хорошо зарекомендовало себя совместное применение макро- и микроудобрений. Опрыскивание растений удобрением проводится 2 раза за сезон, ежегодно, в период интенсивного роста побегов и в фазу заложения верхушечной почки. Равномерно смачивают всю хвою/листья. В сильно загрязненных местах рекомендуется перед подкормкой смыть загрязнения с растений растворами моющих средств.

Корневые подкормки минеральными удобрениями проводят дважды за вегетационный период: весной или весенне-летний период и осенью. Азотные удобрения вносят по 12,5 г на 1 м2 приствольной площадки. Фосфорные и калийные удобрения вносят по 50 и 10 г на 1 м2. В литрах раствора на одно дерево в возрасте 15-20 лет уходит 30-50 л на 1 м2 приствольной площадки, на кустарник — 20-25 л. Корневые подкормки органическими удобрениями производят 1 раз в 2-3 года. Вносят их обычно осенью, заделывая в почву путем неглубокой перекопки земли в приствольных площадках. На бедных почвах вносят до 10 кг на 1 м2 поверхности. На дерново-подзолистых супесчаных почвах — 5-6 кг, на суглинистых почвах 4-5 кг на 1 м2.

Известкование почвы проводят в местах, где кислотность почвы ниже необходимого уровня (pH 5,5-7,5). Известкование подразумевает под собой внесение извести или мела во время рыхления, и последующий полив. Проводится известкование не чаще 1 раза в 3-5 лет.

Нормы внесения — до 200 г извести на 1 м2 приствольной площадки на почвах супесчаных, песчаных, искусственных насыпных и до 400 г на почвах суглинистых и глинистых.

Мульчирование почвы необходимо в некоторых случаях для уменьшения испарения влаги, борьбы с сорняками, устранения суточных колебаний температуры в корнеобитаемом слое. Мульча защищает приствольные площадки от размыва водой, сохраняет структуру почвы, борется с образованием почвенной корки. Для мульчирования применяют торфяную крошку, компосты, скошенные травы газонов, опавшую листву и хвою растений, речную гальку, мелкий щебень или гравий, кирпичную крошку. Толщина мульчи из рыхлых материалов должна составлять 3-4 см. Работы по мульчированию проводят весной или в начале лета. Не укладывают мульчу на сухую, уплотненную почву или при избыточной увлажненности почвы. Полив проводят исходя из индивидуальных особенностей и потребностей растения во влаге.

Прополку проводят по мере необходимости, обычно не реже 1 раза в неделю, для профилактики появления сорняков применяют мульчирование почвы, посадку стелющихся растений. Гербициды желательно не применять в садах и на частных территориях, их применение запрещено в жилых секторах в городах.

Существует довольно большое количество разнообразных видов вредителей деревьев и кустарников. Всех существующих вредителей можно подразделить на несколько групп. Первая группа — сосущие вредители. Вторая группа — вредители генеративных органов. Третья группа — листогрызущие вредители. Следующая группа — вредители ствола и древесины.

И последняя — вредители корневой системы. Первый метод борьбы с вредителями косвенный, агротехнический, подразумевает правильный выбор участка, отбор растений по свойствам и приспосабливаемое™ к климатическим другим условиям, подбор и размещение культурных растений.

Механический метод — уничтожение вредителей на различных стадиях, удаление гнезд, личинок, самих вредителей, уничтожение яйцекладок, использование ловчих поясов и обвязывание стволов протав мышей и других грызунов.

Для профилактики и борьбы с вредителями рекомендуется обрабатывать растения защитными составами (химический метод борьбы с вредителями).

Биологический метод — использование птиц и других животных, поедающих вредителей, но у этого метода есть и минусы — например, синицы кроме уничтожения вредителей также могут объесть и плоды с деревьев.

Эти методы необходимо использовать комплексно. Чтобы использовать первый метод (агротехнический), необходимо:

  • - правильно выбрать участок для посадки, чтобы грунтовые воды не находились поблизости;

  • - выращивать сорта растений, приспособленные к климату и условиям произрастания, существующим на участке;

  • - перед посадкой осматривать саженцы на наличие заболеваний и вредителей;

  • - изучить, какими препаратами и удобрениями будет обрабатываться каждое растение, не сажать рядом те растения, которые не переносят химические средства для обработки соседних растений;

  • - учитывать высоту растений, чтобы в последующем они не мешали росту соседних растений;

  • - регулярно сжигать сорняки, опавшие листья.

Самым эффективным считается химический метод борьбы с вредителями. Для борьбы с каждым вредителем есть определенные химические составы. Например, против такого вредителя сирени, как сиреневая пяденица и сиреневая минирующая моль обрабатывают препаратами карбофос, децис, кинмикс в первой половине сентября, а также прокапывают землю вокруг кустов как можно глубже. Если же растение пострадало очень сильно и поражено 50 % куста и более, лучше выкопать и сжечь пораженный куст, чтобы не допустить распространения вредителя.

Против рододендронового клопа применяют обработку 0,1-0,2 %-ным малатионом или 0,2 %-ной эмульсией фосфамида.

Против паутинного клеща применяют опрыскивание 0,1-0,3 % эмульсией кельтана или 0,2 % эмульсией фосфамида, которое повторяют 2-3 раза через 6-8 дней. Сейчас существует очень много препаратов для обработки растений, для каждого вредителя и растения можно подобрать подходящий препарат.

Существует также большое количество болезней декоративных кустарников и деревьев, это:

  • - бурая пятнистость (филлостиктоз);

  • - мучнистая роса;

  • - бактериальный ожог (бактериальная гниль побегов, влажный ожог);

  • - бактериальный некроз;

  • - корневая гниль;

  • - ржавчина и другие.

Рассмотрим методы борьбы с отдельными видами болезней.

Бурая пятнистость (филлостиктоз) характеризуется образованием на листьях пятен серо-коричневого оттенка с темно-коричневой каймой. Позже появляются точки темно-коричневого цвета, постепенно пятна сливаются в сплошную поверхность, листья засыхают. Борьба с заболеванием заключается в том, чтобы убирать и сжигать листья, сократить дневную норму полива, куст обработать 1 % бордоской жидкостью, повторить обработку через 20 дней.

Мучнистая роса хар актеризуется появлением на листьях и побегах налета, похожего на слой муки. Для профилактики обрабатывают кусты серой 3-4 раза в сезон; для удаления налета разводят по 4 г кальцинированной соды и мыла в 1 л воды, размешивают и используют для опрыскивания, которое проводят 2 раза с перерывом в неделю.

Бактериальный ожог (бактериальная гниль побегов, влажный ожог) вызывает медленное увядание растения, на корнях появляются мокрые пятна, которые увеличиваются и темнеют, на запущенной стадии пятна в форме эллипса покрывают все растение, на стеблях и листьях выступают темно-бурые полосы, похожие на царапины. Основное средство борьбы — опрыскивание бордоской жидкостью. Пропорции определяют в зависимости от стадии болезни.

Бактериальный некроз — при этом заболевании листья растений приобретают серый оттенок, а ветки — коричневый. Хорошо помогает от болезни опрыскивание хлорокисью меди и бордоской смеси.

Корневая гниль — при этом заболевании листья кустарника увядают, как при засухе, у пораженного куста корни будут иметь черный оттенок и неприятный запах. Хорошо помогает от болезни опрыскивание бордоской жидкостью.

Ржавчина — скопления грибов в виде пятен, полос, похожих на царапины, или подушечек. Основное средство борьбы — опрыскивание 0,2 % бенла-том, также 0,5-0,7 % суспензией каптана.

Подготовка к зиме включает в себя такие мероприятия, как подкормки, перекопка земли, обрезка некоторых растений, укрыв от снега и мороза.

Работы по корректировке начинаются со сбора данных: выявление структуры парка, элементов, растительности, картографирование, обследование водных устройств, определение размеров. Состояние парка сравнивается с проектной документацией. Составляется опись утрат рельефа, растительности, построек, воды.

После этого можно переходить к восстановительным работам. Восстановительные работы делятся на консервацию, реконструкцию и реставрацию. Все эти варианты могут проводиться отдельно на каком-то участке либо на всем объекте.

Консервация предполагает сохранение парка в виде, в котором он есть на момент обследования. При этом необходимо уменьшить или устранить воздействия неблагоприятных факторов. Например, лесозащитные посадки со стороны трасс, производственных выбросов. Ширина полос 5-7 рядов деревьев, кустарников с плотной кроной.

Укрепляют откосы, подпорные стенки, террасы. На равнинах заделывают выемки, ямы. На лужайках очищают от сорной растительности. Проводят стабилизацию дорог. Подсыпают гравий, щебень, делаются кюветы. Подпорные стенки и лестницы очищают от сорняков. Можно проводить и консервацию растительности. Запрещают прорубки, не связанные с консервацией. Проводят вырезку сухих веток, сучьев, лечат деревья, заделывают трещины. Обрабатывают химикатами для уничтожения насекомых (с санкции энтомолога).

Спиливают деревья, которые могут упасть, или тяжело больные. Если около деревьев территория заболочена, устраивают кольцевые канавы, не повреждая корней. В число прорубок входит устройство коридоров вентиляции. Такие коридоры делают вдоль направления ветров, преобладающего на территории. Можно использовать существующие просеки, очистив их.

Вырезая засохшие ветки, сучья, вершины спила покрывают антисептическим препаратом, замазывают глиной. Спиливают и обломанные ветки. На трещины в стволах накладывают бандажи (обручи) из стали. Поверхность перед накладкой бандажа обрабатывают антисептиком, обертывают мягким материалом.

Если есть угроза механических повреждений от животных/транспорта, защищают их специальной рубашкой, устанавливаемой на высоту возможных повреждений. Если на деревьях обнаружены дупла, их заделывают. Сначала обжигают паяльной лампой внутренние поверхности, намазывают битумом, глиной, закладывают кирпичом или щебнем из кирпича, замазывают раствором цемента и белят гашеной известью. Проводят мероприятия по защите деревьев от насекомых. Для этого обрабатывают их специальными растворами (маслянистые, каменноугольная смола; минеральные, фтористый натрий; эмульсионные). Перед нанесением очищают дерево (щеткой) от пыли, наносят кистями, шпателем, распылителями. После этого ствол белят. Старые пни очищают от грязи, грибов, пропитывают антисептиком. Иногда покрывают жидким стеклом. Вокруг пня делают канаву (дренаж).

При консервации водоемов проводят следующие мероприятия. Очистку дна естественных водоемов можно производить следующими способами:

  • - с откачкой воды;

  • - без откачки воды.

При первом способе всю воду из водоема выкачивают в другой водоем или ливневую канализацию, оставляют дно на несколько дней для просушки. Затем сгребают весь ил, вывозят самосвалами в места хранения, где после 1 года она может быть использована для озеленения. Очищенное дно выравнивают, насыпают слой дренажа толщиной 20 см, укрепляют берега.

При втором способе водоем очищают всякими приспособлениями — землечерпалками, земснарядами. За всеми водными устройствами необходим постоянный уход.

В летний и другие периоды мусор ежедневно убирают с поверхности воды. Необходимо следить за состоянием берегов, плотин, каскадов и др., ремонтировать неисправности.

Регулярно необходимо снимать растительность граблями, убирать в специальные компостные ямы.

Капитальный ремонт заключается в очистке дна от наросшего ила. Очистку проводят в осенне-зимнее, ранневесеннее время. Поздно осенью, когда образовался лед, воду откачивают. Лед опускается на грунт, вместе с илом лед зачерпывают эскаватором, вывозят на самосвалах. В мелких водоемах со сбросом воды очистку проводят 1 раз в 2-3 года. В теплый сезон ремонтируют прибрежные территории. Зимой в водоемах, где гнездятся водоплавающие птицы, вырезают полынью во льду, ставят компрессорную установку, приводят в движение воду, не давая ей замерзнуть. В садах и парках, где имеются бассейны, воду рециркулируют, где есть устройства для очистки, дезинфекции. Лучше всего каждый день сменять объем воды.

Освещение должно также постоянно быть рабочим, чтобы задуманный эффект вечернего освещения не пропал.

Водные растения подрезают, прореживают и частично удаляют во избежание разрастания. Удаляют корневища (частично) 2-3 раза в год. Зимой делают проруби с откачкой лишней воды и утеплением. Или полностью откачивают воду.

Небольшие водоемы с растительностью покрывают полностью утеплителями на зиму. Весной утеплители убирают. Для борьбы с нежелательной растительностью рекомендуют рыб — белого амура и толстолобика.

При консервации парковых сооружений проводят следующие работы: ставят ограду вокруг сооружения; делают временные опоры под своды, потолки, дверные и оконные проемы; ремонт кровли или устройство временного навеса, сбор разбитых деталей.

В исторических парках проводят реконструктивные работы.

Реконструкция природных элементов парка может включать в себя добавление новых дорожек, главное, чтобы это не повлекло гибель деревьев ценных пород.

Для уменьшения опасности пожара прорубают просеки, вдоль них возможно устройство кюветов (с водой или без). Вокруг ценных деревьев делают расчистки деревьев на радиус высоты повала ближних деревьев. Реконструкция водной системы занимает большое значение, обычно производят увеличения ее «вместимости». А именно: протяженность берегов увеличивают, площадь водной поверхности расширяют, растительность в воде и на воде увеличивают или прореживают, следят за качеством воды, скоростью течения, состоянием дна, островов, добавляют освещение при необходимости.

При реставрации парков создают среду, в которой современный человек чувствует себя перенесенным в прошлое. Для этого изучают исторический период, стиль, принципы организации парков.

Методика проведения реставрационных работ может предполагать как полную смену растительности, так и постепенно замену гибнущих экземпляров.

В зимний период обязательно убирать дорожки от снега, наледи. При большой ширине дорожек это делают с помощью специальной техники. Очищают также их от бытового мусора. Весенние работы по уходу за дорожками заключаются в закрытии дорожек с мягким покрытием (щебееночным), при таянии снега. После просыхания дорожки открывают. Для ускорения таяния снег рыхлят на обочинах, разбрасывают по газону. Лед скалывают, чистят стоки и ливневки для оттока талой воды. Летом дорожки чистят от листьев, мусора по мере необходимости, если это парк, то 1-2 раза в день. В течение лета дорожки систематически поливают, дорожки с мягким покрытием поливают умеренно, чтобы не размыть, но сбить пыль. Аллеи с твердым покрытием поливают 1-2 раза в день, с использованием поливомоечных машин.

Борьбу с сорняками проводят механическим или химическим способом. Более эффективен химический слой, но неприменим в жилых районах, частных садах.

При ремонте бордюров заменяют камни по первоначальной технологии.

Текущий ремонт дорожек проводят в случае, если дорожные одежды с мягким покрытием повреждены углублениями, ямами. Такие места рыхлят, выравнивают и засыпают щебнем слоем в 3-3,5 см, который укатывают или уплотняют, сверху наносят смесь, использованную в первоначальном покрытии. Его разравнивают вручную. Ежегодно добавляют 1-2 см инертного материала и прокатывают катком.

Плиточные покрытия ремонтируют путем замены плиток.

Капитальный ремонт проводят при большом, значительном износе первоначального покрытия. Срок, через который назначают капитальный ремонт — минимум 10 лет. Капитальный ремонт состоит из следующих операций:

  • - окучивание бульдозером;

  • - рыхление основания на всю глубину;

  • - выравнивание поверхности;

  • - ремонт бордюра;

  • - добавление нового щебня;

  • - укладка смеси или плиток.

Ремонт газонов — проводят в ситуации, когда растения гибнут из-за вымерзания, вытаптывания или вымывания. Необходимо провести ремонт газона, текущий или капитальный. Капитальный ремонт проводят через 5-10 лет в зависимости от состояния, он заключается в полном восстановлении газона. Текущий ремонт заключается в рыхлении, подсыпке земли, подсеву семян с их заделкой. Подсевают семена после рыхления и внесения удобрений, затем поливают их. На луговых газонах дожидаются осыпания семян, скашивают старый травостой, обрабатывают боронами, удобряют и укатывают.

ГЛАВА 2.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >